BENVINGUT A TURQUIA

El nostre vol de TAILWINDS aterra de matinada a les pistes de l'aeroport d'Atatürk . Ja som a l '"enorme, històrica i descurada" ciutat d'ISTAMBUL, com ens la defineix l'últim premi Nobel de literatura, Orhan Pamuk. Em va agradar molt l'article publicat a El País d'una ruta per aquesta ciutat de la mà de l'escriptor. Us deixo l'enllaç.

  http://elpais.com/diario/2007/01/13/viajero/1168725426_850215.html

Després de fer una llarga cua per aconseguir el visat d'entrada (15 euros) busquem un taxi  que ens porta al centre de la ciutat, a uns 25 quilòmetres. Hi ha un autobús cada mitja hora des de 6h a 23 h; nosaltres haviem arribat més tard.

La nit és negra i amb prou feines es distingeix res, però puc veure  cases modernes d'aspecte una mica descuidat, el normal dels barris de creixement de les ciutats. El primer apunt a la meva llibreta viatgera serà: "País dins d'un país". Difícil d'entendre perquè "cada barri és com una ciutat "-paraules del nostre guia-.

A poc a poc la ciutat canvia i davant nostre apareixen les muralles de Teodosi, anunciant l'entrada al nucli antic. Ja distingim difuminadament els vaixells i transbordadors a les aigües i unes llums a la riba oposada, que ens diuen és l'asiàtica.

Istanbul està situada entre dos mars, el mar de Màrmara i la mar Negra, entre dos continents, Europa i Àsia, i entre dos móns, el tradicional i el modern.

Per allotjar-te a Istanbul has de triar entre Galata o Sultanahmet perquè són les dues zones que més quantitat d'allotjaments tenen.

Sultanahmet és la zona més tradicional, on hi ha la majoria de llocs històrics, (avantatge que tot està més a prop; desavantatge que tot està més concorregut, més car i menys vida nocturna).

Galata és una zona més moderna, prop de la plaça Taksim, (avantatge, que pots trobar bars, botigues de roba, menjar a baix preu, discoteques i tot el que necessites, el desavantatge és aglomeració de gent i molt soroll)

Nosaltres vam optar per la tranquil · litat i la proximitat.

I aviat arribem al nostre hotel, a Sultanahmet, amb la Mesquita Blava i Santa Sofia prodigiosament il · luminades.

El dia següent comença amb un esmorzar turc: formatges tendres, ous remenats, tomàquets, olives i cogombres. Sucs de fruites (molt dolents per al meu gust), melmelada, iogurts (molt bons) i els famosos panets simit, tot acompanyat amb un bon te o cafè.

Un incís respecte al cafè. El cafè turc es prepara de manera similar a la malta, es bull el cafè molt mòlt amb l'aigua i en la tassa es posa tot junt, així que arriba un moment en què a més de beure, comences a empassar part del cafè. Amb la seva pòsit diuen es pot llegir el futur, naturalment només aquells que saben fer-ho.

A les cafeteries i restaurants et pregunten: "Vol cafè turc? ¿Expresso? (Tipus italià) nescafé? (Llarg americà) " Tu tries.

Des de la finestra de l'hotel i mirant cap a la mesquita que tenim davant, sentim les primeres pregàries dels almuecins. Al carrer cridòria i moviment de gent.

Immediatament sortim al descobriment d'aquesta increïble ciutat.

ISTANBUL DIA 1

Una ciutat que porta habitada més de 4.000 anys i que va ser capital de dos imperis molt poderosos, el Bizantí i el Otomà, ha de ser un veritable museu.

Poc queda d'aquells primers colons; avui Istanbul té el gust dels seus últims conqueridors, els turcs, amb algun toc grec adaptat a l'islam i amb els majestuosos minarets de la seva Mesquita Blava.

Els monuments històrics més importants es poden visitar en un parell de dies perquè hi ha poca distància dels uns als altres i si vas caminant és fàcil trobar-se amb un mercat, una medrese (escola alcorànica), una petita mesquita o moltes escenes de carrer que criden l'atenció. Nosaltres vam estar tres dies.

La nostra ruta comença a Sultanahmet visitant el Mercat Egipci o Basar de les Espècies, un dels llocs que amb més afecte recordaré sempre perquè em va agradar barrejar-me amb els habitants de la ciutat i submergir-me de ple en una cultura diferent.

És el paradís per als amants de la fotografia pels milers de colors diferents que pots trobar, per als amants de les olors per les seves pocions, elixirs, locions, espècies; per als amants dels sabors pels seus tes, cafès, olis, dolços artesanals, fruits secs ....  Podeu fer broma, xerrar, degustar qualsevol dolç típic, però no us oblideu de regatejar.

L'ambient que hi ha al voltant és molt bulliciós i pots trobar imatges molt exòtiques.

Més tard, després d'esquivar tota mena de venedors ambulants, arribem al Palau Topkapi un recomanat a les guies turístiques i que s'ha de recórrer sense pressa per gaudir-ne.

El meu consell és que cal seleccionar què veure perquè si no la visita es fa llarga. L'entrada costa 6 euros, diuen que per visitar tot, però això no és cert perquè després cal tornar a pagar altres 6 euros si vols entrar a l' harem.

Em va impressionar pensar que un cop des d'aquest palau es governava tot el món conegut i que va ser un lloc de bogeries, extravagàncies, recepcions grandioses i d'intrigues dignes d'Indiana Jones.

Segur que per als amants dels museus és un lloc al · lucinant, però en el meu cas es va fer una mica pesat. El millor: les magnífiques vistes sobre el Bòsfor des de la terrassa de marbre.

Després d'un àpat lleuger seguim el nostre camí per visitar la Mesquita Blava, que amb els seus sis minarets la converteixen en la més elegant de la ciutat. Magnífica, supèrbia, imponent, és com si desafiés al món.

Per entrar, igual que en la resta de les mesquites, heu de portar roba apropiada i treure-vos les sabates abans d'entrar. Les dones, les espatlles i els cabells tapats. 

A l'entrada us deixaran tot el que necessiteu si no ho porteu.

En creuar la porta el primer que em va cridar l'atenció és la gran catifa que cobreix tot el seu espai. La seva neteja és exhaustiva perquè un encarregat la neteja una vegada i una altra. Després la vista  va ràpida fins al sostre, cap a la cúpula central. I, finalment, notes una suau tonalitat blava. Dos-cents seixanta finestrals col · locats en cinc nivells permeten una filtració de llum que es reflecteix en els més de vint mil rajoles de color blau. Impressionant!

Us recordo que els homes resen davant mentre que les dones ho fan en zones posteriors per no distreure'ls per la posició en què es resa.

La crida a l'oració sempre és en àrab i és normal que els turcs no entenguin res del que diuen perquè pocs d'ells parlen aquesta llengua. Ara mateix només un 15% dels turcs són musulmans practicants i en les mesquites es veu sobretot gent gran.

Davant d'aquesta mesquita està el seu rival en bellesa, Santa Sofia, la visita la deixarem per demà.

A l'esplanada de davant hi ha un parc amb bancs i val la pena seure una estona i admirar dues edificacions, respirar profundament i sentir-te afortunada per ser aquí.

Prop d'aquestes mesquites es troba el Hipòdrom, una plaça enjardinada famosa per les seves antigues carreres de cavalls i que avui serveix de punt de trobada les nits de Ramadà. En aquest lloc es conserva l'Obelisc de Teodosi, la Columna Serpentina, la Font de l'Emperador i l'Obelisc de Pedra.

Acabem el dia al Gran Basar que és un dels majors atractius d'aquesta ciutat per als viatgers àvids de compres. (No és el meu cas)

No visitar-lo és com viatjar a Marràqueix i no recórrer el seu mercat.

Les  més de 3.600 parades de colors són un passeig que us portarà tot el temps que vulgueu dedicar. Centenars de venedors esperen amb ànsia negociadora i és fàcil perdre's en aquest impressionant mercat cobert. Així que tornes a caminar per passadissos que ja has caminat i mai arribes a on vols arribar. És igual perquè aquest lloc és com una fantàstica caixa de Pandora.

¡Demà tornarem. !

ISTANBUL DIA 2

A la inauguració de Santa Sofia, diuen que Justinià va dir: "Oh Salomó, t'he superat" Des de llavors la seva obra segueix aixecant elogis i a mi m'ha robat un trosset de cor. M'ha agradat molt, molt.

Els otomans la van transformar en mesquita i avui és un museu obert a totes les creences. És un exemple de com la bellesa és capaç de sobreviure a la destrucció de les religions. El seu interior el van trepitjar romans, grecs, musulmans, fins i tot diuen que els víkings, i tots van voler que quedés la seva empremta 

  

L'entrada és una mica cara (20 TL), però val la pena perquè és un lloc impressionant per la seva grandària, per la bellesa del seu interior, els seus bells mosaics bizantins, els seus llums, les altíssimes columnes, els medallons decoratius, la gegantina cúpula que sembla surar per l'absència de columnes ... Un paradís per als amants de l'art!

M'acomiado de Santa Sofia pensant que és un dels edificis més macos que jo mai he vist.

A pocs metres de Santa Sofia hi ha la Gran Cisterna, construïda l'any 532 en pocs mesos. Era el lloc on s'emmagatzemava l'aigua que es portava a través de l'aqüeducte de Valente. Dins, l'espectacle de combinació de llums i la música clàssica que sona, li dóna una atmosfera mística. (Entrada 10 TL)

I després anem a la Mesquita de Solimán el Magnífic perquè diuen que cal veure la per ser l'obra mestra del famós arquitecte de l'imperi otomà, Sinan.

Caminant poc a poc creuem el Pont Gàlata fins arribar al moll de Eminön on surten els vaixells que fan els creuers pel Bòsfor, estret que separa els dos continents i uneix el Mar Negre amb el Mar de Màrmara.

Bòsfor significa "lloc de pas de vaca". Segons la mitologia grega, Zeus converteix la seva amant embarassada en una vaca per protegir-la de la seva dona. La seva dona s'assabenta del que passa i envia un tàvec per molestar-la. La vaca s'ofega en l'estret quan vol escapar del tàvec. La filla nascuda d'aquests amors, Ceroessa, serà la mare del fundador de la ciutat, Byzas (d'aquí Bizanci)

Després d'aquesta explicació comento que per fer el creuer hi ha diverses opcions:

Les excursions més econòmiques es troben a prop dels vaixells que venen entrepans de peix, a la vora del Pont Gàlata. S'organitzen passejos de gairebé dues hores de durada per menys de 10 TL.

Hi ha recorreguts de tres hores (anada i tornada) en vaixells de dos pisos i amb molts turistes a bord. S'aconsegueix bitllet per 15 TL, guia en castellà i inclouen diverses parades.

També es munten creuers de dia complet amb vaixell privat, amb pocs passatgers, guia, dinar inclòs al barri de Kumkapi i visita al Palau de Beylerbeyi. (Uns 60 euros)

Una visita a Istanbul sense recórrer el Bòsfor no està completa. Recórrer és comprendre el perquè de la seva multiculturalitat. Gràcies al Bòsfor la cultura clàssica i l'oriental podien comunicar-se.

M'agrada aquesta sensació de navegar per aigües tranquil · les albirant banda i banda i assaborint un te de poma lentament mentre Joseph, el meu marit, fa munts de fotografies.

L'horitzó d'Istanbul, des de la coberta del vaixell, és un dels paisatges urbans més famosos del món i dóna una perspectiva totalment diferent de la ciutat.

Un cop embarcats, durant el passeig, veiem el barri bohemi de Ortakoy, les fortaleses d'Anatòlia i Rumèlia, les típiques cases de fusta "Yali", el palau de Beylerbeyi (el vam visitar fent una parada al creuer) i ens llisquem per sota del monumental pont intercontinental.

Veiem, també, impressionants habitatges situats al llarg de la costa i que són residència de persones, turques i estrangeres, amb un elevat nivell de renda.

No recordo ja més noms perquè deixo descansar la meva llibreta viatgera i em deixo portar per l'encís d'Istanbul al vespre.

Després vénen les lluminalles. El pont del Bòsfor atreu les mirades de tots els viatgers amb un espectacle de llums de colors meravellós.

En baixar, una de les estampes més autèntiques són els pescadors que al llarg i ample del Pont Gàlata passen les hores esperant aconseguir la mercaderia desitjada.

Sota el pont es troba un gran nombre de restaurants que no us recomano, ja que encara que a primera vista sembli una bona idea quedar-se a degustar els plats que insistentment t'ofereixen, no són els millors llocs per degustar el preuat peix. Nosaltres ho vam saber després. Això sí, les vistes que des d'allà contemples són insuperables.

La nit acaba vagarejant pels voltants. Veiem venedors ambulants, joves fent fogueres i rostint peix amb una cervesa Elbes a la mà, Sentim l'olor a mar, a peixet fregit i narguil de poma o cacau. Com fons sempre el so de les gavines.

El Pont Gàlata pot ser un bell resum d'Istanbul.

ISTAMBUL DIA 3

Després de dos dies complerts de palaus, basíliques i mesquites vam decidir donar-nos un respir de tanta història i fer el que més ens agrada quan viatgem: passejar, passejar i passejar per mirar, observar i fotografiar qualsevol cosa que ens cridi l'atenció.

L'últim dia l'hem dedicat al que diuen és el cor d'aquesta efervescent ciutat, el barri de Beyoglu, a l'altre costat del Pont Gàlata.

Hi va haver un temps que aquest barri rebia el nom de Pera i era el lloc d'assentament d'ambaixades i de mercaders grecs i armenis. Tenia un sabor més europeu que oriental. Es diu que en els seus empedrats carrers s'escoltava parlar més de 40 idiomes i la noblesa que arribava en l'Orient Express s'hi quedava. Va tenir un dels primers tramvies elèctrics del món, el Tünel, que encara funciona.

Vam decidir agafar el funicular (Tünel) a la zona de Karaköy perquè ens deixés a la plaça de Taksim.

Taksim significa "distribució" en turc, i li van donar aquest nom perquè allà es centralitzava la distribució d'aigua a tota la ciutat. Actualment es pot considerar el lloc més cosmopolita de la ciutat i és també punt de trobada per a les concentracions polítiques o els esdeveniments culturals.

L'ambient que hi ha en aquesta plaça un dimecres a la tarda és espectacular, tots estem d'acord que ens agrada aquest enrenou de comerços, llocs de castanyes, gelateries ambulants, mims i rius de gent entre les que ens deixem portar.

De la plaça sorgeix una de les principals artèries comercials de la ciutat, Istiklal Caddesi (Avinguda de la Independència), una avinguda de vianants de més de 2 km per on cada dia circulen milers de persones i que es pot recórrer utilitzant un nostàlgic tramvia vermell de vagons antics.

El carrer Istiklal i els seus voltants tenen munts de bars, cafès, restaurants, botigues per a tots les butxaques i gent, molta gent.

Volem veure com baixa el sol des de dalt de la Torre Gàlata, un dels punts més bells i màgics de tot Istanbul. És una mica d'hora i parem en una teteria a degustar un çay (te negre turc) i comprar una capseta de lokum conegut com "Turkish Delight". Són una espècie de llaminadures quadrades, aromatitzades amb llimona o amb aigua de roses, farcides de pistatxo i avellanes, i empolvorades amb sucre glass perquè no s'enganxin.

Després poc a poc arribem a Torre Gàlata situada al centre d'aquest històric barri. Aquesta torre d'uns 60 metres d'altura s'aprecia gairebé per tota la ciutat i un dels motius que tenim per visitar-la és per la magnífica vista panoràmica de 360 ​​º que té des de dalt.

Es puja en ascensor fins al penúltim pis i després segueix una escala de cargol fins a la cafeteria situada a l'últim pis. (Entrada 10 TL, però un te val  menys d'un euro)

He sortit al balcó que envolta la torre i mirant aquestes vistes tan espectaculars he estat conscient que tinc davant meu una de les ciutats més boniques que hem visitat ... I des d'aquest lloc m'acomiado d'ella fins sempre.

L'última tarda a Istanbul hauria de transcórrer entre les càlides parets d'un hamman rebent un bany turc.

Nosaltres ens conformem amb una estoneta de xerrada amb els amics a la recepció de l'hotel assaborint un te de poma. Demà ens espera un dia en ruta.

ENS ATUREM A EFESO

El costum que hem agafat en aquest viatge és començar el dia amb el toc primer a oració musulmana, és a dir, a l'alba;  després  prendre un dels esmorzars habituals acompanyats del bon cafè turc. I...  ¡a camí! D'aquesta manera podem veure més coses.

Una cosa que crida l'atenció a Turquia és l'admiració que tenen per Atatürk. Carrers, places, noms d'aeroports, estàtues en pobles i ciutats ... Atatürk (El pare dels turcs) va ser el primer president del país durant quinze anys i la seva imatge la veureu en bitllets i monedes quan canvieu euros per Liras Turks. D'altra banda, trobareu la bandera turca de fons vermell, amb la seva mitja lluna i estrella blanques, onejant en tots els llocs possibles que es pugui penjar.

De Izmir a Efes hi ha gairebé vuitanta quilòmetres. Hem arribat abans que els autocars plens de viatgers dels creuers que atraquen a Izmir, envaïssin aquest lloc.

Efes és la ciutat clàssica millor conservada a l'est de la Mediterrània, una de les zones arqueològiques més grans del món perquè té gran quantitat d'obres antigues en el seu lloc original.

L'època d'esplendor de la ciutat va ser amb els romans. Era un dels grans centres culturals i econòmics de l'Antic Occident. En aquesta època es van construir les més famoses edificacions, com el Temple d'Artemisa, considerat una de les set meravelles del món.

Passegem per la via sacra, avinguda comercial que desemboca al teatre i que s'il · luminava de nit amb torxes a manera de fanals. Al final la famosa biblioteca de Cels que va arribar a tenir 12.000 pergamins. La façana frontal deixa atònits als visitants.

Després el diminut temple d'Adrià, el prostíbul, les latrines, els relleus ... i l'impressionant gran teatre amb capacitat per 25.000 espectadors.

Hi ha coses molt curioses, per exemple-els alquerques-(jocs antics de taula) que els romans passejant van gravar en moltes pedres.

D'aquests graffitis hi ha diversos: un, a les escalinates de la biblioteca, mostra un canelobre hebreu de set braços, i l'altre, davant del gran teatre on Sant Pau va pronunciar el seu famós discurs anti-Artemisa, funciona com un jeroglífic que advertia a la marineria sobre com arribar fins al bordell més proper. No sé, no sé!

He sortit una mica agobiada de tanta pedra. I sempre penso el mateix quan estic davant de tantes riqueses arqueològiques: Cal posar molta imaginació per observar la grandesa d'aquells temps.

En la meva època d'estudiant d'Art hagués al · lucinat de veure tanta pedra antiga i ara em crida més l'atenció la gran quantitat de gats que deambulen sense espantar-se amb les tribus de turistes. Perdoneu la franquesa!

L'entrada costa 20 lliures turques (9.6 euros) i venen una guia (3 euros) que explica la història i explica cada edifici.

Necessito el descans que suposa l'hora de dinar.

Els plats que ens ofereixen en tots els restaurants de ruta són molt semblants: Moltes amanides de tomàquet, cogombres, pebrots verds farcits d'arròs, fulles de coriandre i l'amaniment d'una vinagreta d'oli d'oliva, suc de llimona, sal i un bon vinagre.

Després, "dolma" que és un full de parra farcida d'arròs, carn picada de vedella o de be, llavors de no sé què i espècies. De vegades l'acompanyen de llegums i una salsa que té gust de llimona. Y sempre la cistella de pa de dues o tres classes, molt bo.

(Però enyoro el meu pernilet ibèric)

Les postres són molt dolços, elaborats amb xarop de mel, encara que la majoria de les vegades mengem meló i síndria si ens l'ofereixen com a alternativa.

Avui farem nit al CH Pamukkale Thermal.

UN LLOC ANOMENAT PAMUKKALE, "CASTELL DE COTÓ" EN TURC

Llegint un article d'una revista de viatges em va cridar l'atenció la descripció que feia l'articulista sobre un lloc de la superfície de la terra on no era necessari volar per caminar sobre els núvols, es referia a Pamukkale, un dels llocs amb més renom de Turquia i una de les seves imatges més familiars en els fullets turístics.

Deia que contemplar les seves blanques terrasses amb aigua de color turquesa, quan fa bon temps, era un espectacle insòlit.

La meva expectació va en augment a mesura que ens acostem a aquest lloc.

Després entens el perquè el seu nom significa "castells de cotó".

Veus nombroses i blanques terrasses d'aigua termal d'origen natural (travertins) que es disposen en cascada sobre el vessant d'una muntanya. Des de lluny aquest paisatge d'aspecte eteri sembla estar fet de guix o d'escuma petrificada o, més aviat, com de porexpan.

Betül, la nostra guia, ens diu que aquest bell escenari, en realitat es tracta d'una formació calcària de 200 metres d'altura i 2,5 quilòmetres de longitud. La matèria primera d'aquesta mena de "castells de cotó" està flotant a l'aigua que raja de les fonts termals del lloc, rica en creta, calcis i bicarbonats (de cada 250 litres, es sedimenten 500 grams de mineral de creta que van incrementant la mida, dia a dia, d'aquest escenari) Per a una informació més correcta busqueu a Sant Google i mireu les fotos que poso per si voleu fer-vos una idea.

Vull transmetre la sort que hem tingut de que la visita fos a la tarda perquè contemplar la posta de sol sobre els travertins és un increïble espectacle visual, que t'omple d'un munt d'emocions. Quan cau la llum del dia, Pamukkale comença a tenyir-se de color rosa el que fa que aquest lloc s'assembli al cotó de sucre.

Actualment està prohibit l'accés als cotxes i alguns hotels que es van construir fa molts anys, van ser demolits per recuperar la zona. Descalços pots caminar sobre les piscines de travertí de la part més alta.

És en aquest lloc on va estar també situada l'antiga ciutat romana de Hieràpolis.

Es va construir en el més alt de Pamukkale per acollir tots els visitants que arribaven atrets per les llegendes terapèutiques de les aigües termals. Va perdurar fins que va ser destruïda per un terratrèmol el 1354.

Actualment només queden restes del Teatre, els banys romans, el temple d'Apol · lo, les portes de la ciutat i moltes tombes de la necròpolis que s'han convertit en part del paisatge envoltades d'aquest "cotó blanc"

El recinte està obert tot el dia i l'entrada costa 15 LT. (7.50 euros)

RUMB A CAPADÒCIA

Seguint la nostra ruta per la regió turca d'Anatòlia Central sortim per la serra de Taure cap a Konya situada al centre d'aquesta àrida estepa. Al llarg d'aquesta ruta vam poder veure camps i camps d'opi, a Turquia està permès el seu cultiu.

Aquest dia nosaltres vem gaudir d'un menjar tradicional en una posada del segle XII transformada en restaurant.

Degustem Lahmacum, molt semblant a la pizza, fet amb carn picada, ceba, llimona, julivert i espècies sobre una massa finíssima de pa, tot enrotllat.

Després un estofat de xai barrejat amb albergínies, tomàquets, all i ceba, cuinat en una planxa, espècie de paella sense vora ni nanses.

Per a postres el típic Baclava, pastís de pasta de full farcit i xarop de mel.

Després de més de 400 km arribem a la ciutat de Konya. Aquesta ciutat és sense cap dubte la més austera de tota Turquia. Els seus habitants són musulmans, respectuosos amb la religió i molt conservadors. La majoria de dones encara es cobreixen de cap a cap amb els vels negres (charchaf) i en molts establiments difícilment es pot adquirir alcohol.

Aquesta ciutat es remunta a més de 4000 anys i és el bressol de les ordres de dervixos i  lloc  de peregrinació per a musulmans de tot el país.

Els dervixos són una espècie de místics musulmans (la mística àrab és coneguda com sufí) per les seves pràctiques inusuals, en concret una dansa sagrada.

Al segle XIII, quan la ciutat era la capital del sultanat de Rum, va acollir una important massa d'immigrants que fugien de la invasió mongola. Entre aquests nouvinguts hi havia la família de Celaleddin Rumi, d'origen afganès, un dels filòsofs-poetes místics més importants de tot el món, la seva influència continua fins als nostres dies.

S'anomena habitualment Mevlana Rumi. Mevlana significa etimològicament "Mestre dels mestres". Ell creia que "la música i la dansa representaven un mitjà per induir un estat estàtic d'amor universal i oferien una manera d'alliberar l'individu de l'ansietat i el dolor de la vida diària." ('Turquia. Guies visuals del País Aguilar.')

Així, després de la seva mort es va fundar l'Ordre Mevlevi, més coneguda com els dervixos dansaires, que es va expandir per tot l'imperi otomà i va arribar a ser una important influència des dels Balcans fins a Egipte.

La part principal dels seus rituals és el Sema, una dansa simbòlica que representa el viatge espiritual de l'home que a través de la raó i l'amor arriba a la perfecció amb Déu.

A poc a poc els dervixos passen d'un estat a l'altre. Quan giren simbolitzen l'ascensió cap a l'amor diví. Després tornen a l'estat de submissió, fan una reverència i detenen la dansa en sec.

Actualment s'ha fet d'aquesta dansa una atracció turística. S'ofereix contemplar-la en un escenari original (una Kervansaray del s. XIII) com a sortida opcional, degustant té de canyella, poma o clau i podent fumar a narguile (és un objecte que s'utilitza per fumar tabac especial de diferents sabors)

El preu d'aquest espectacle és de 25 euros.

La visita principal a la ciutat de Konya és el Museu Mevlâna i el Mausoleu. Aquest conjunt va ser construït per Sinan, un dels arquitectes otomans més famosos, i es calcula que rep més de dos milions de visitants per any.

L'interior conté la tomba d'importants dervixos, la del propi Mevlâna i fins i tot relíquies com pèls de la barba de Mahoma.

Vaig quedar impressionada per les llàgrimes de molts pelegrins musulmans que no podien ocultar les seves emocions al contemplar-les.

El que més em va agradar va ser la cúpula de rajoles turqueses que és una preciositat.

El Museu conté catifes, instruments de música sacra, poemes i manuscrits, vestimentes dels dervixos i altres elements relatius a la religió.

De nou en ruta visitem un caravanseray.

Caravanseray significa palau de caravanes. Era una mena de refugi defensiu i alberg per comerciants, pelegrins o soldats que feien la ruta de la seda i paraven a descansar. Allà tenien tots els serveis: mesquita, hamam, allotjament i menjar. El govern no els cobrava res per allotjar-los perquè volia assegurar-se que els comerciants arribessin bé al seu destí i així poder cobrar els impostos, que és d'on obtenia beneficis.

Aquests caravanserralls van ser construïts al llarg de les carreteres que van des Antalya - Konya - Kayseri a la terra dels turcmans passant per Erzurum i Tabriz i de la regió del Mar Negre a l'Iraq, a una distància una de l'altra de 30-40 km, un dia de camell.

El caravanseray de Sultanhani va ser el més important, el més gran i el més espectacular perquè es trobava enmig del no-res. Actualment està acorralat per les cases del poble el que dificulta la seva valoració original.

La primera impressió, des de l'exterior, és la seva robustesa i també la seguretat per a la tranquil · litat dels viatgers: torres molt altes, murs molt gruixuts i només dues portes d'entrada.

Necessitàvem airejar-nos una mica de tants quilòmetres en autocar i estirar les cames, així que vam recórrer totes les seves estances.

Passem a un immens pati interior amb una petita mesquita al centre i nombroses habitacions al seu voltant que eren dormitoris, cuines o sales per a ús divers (principalment, el comerç).

Ens va dir Betül que aquestes estades són en veritat iwans, clàssics distintius de l'art islàmic consistents en un espai delimitat per només tres parets, deixant el quart costat al descobert.

Més enllà del pati es troba l'immens magatzem.

Actualment gairebé tots els paquets de turisme que fan ruta per Turquia inclouen la visita. (L'horari d'obertura oficial és de 9.00 a 18.30; entrada gratuïta)

Per fi veiem el volcà Hasan que assenyala el límit amb Capadòcia.